Internationale lof voor debuut van Glenn Martens bij Maison Margiela
Het langverwachte debuut van de Belgische Glenn Martens voor Maison Margiela is een feit. Het was een couturecollectie en het zou ‘luid’ zijn, dixit Martens. En gelijk had ie...
We hebben er lang op moeten wachten, maar gisteren was het moment daar. Na de geslaagde en veelbesproken debuutcollecties van Julian Klausner voor Dries Van Noten en Jonathan Anderson voor Dior tijdens de Men’s Fashion Week, was het gisteren de beurt aan landgenoot Glenn Martens. Zijn eerste wapenfeit als verse creatief directeur van Maison Margiela is een feit: een couturecollectie die op gepaste – indrukwekkende – wijze een nieuw tijdperk inluidt voor het modehuis. En de modegemeenschap is er wild van.
Internationale lof
De verwachtingen lagen torenhoog voor Glenn Martens, die tot 2024 de creatieve leiding had over zijn eigen label Y/Project (nu stopgezet) en vandaag zijn rollen als creatief directeur bij zowel Diesel (sinds 2020) als Maison Margiela combineert. En de Bruggeling stelde niet teleur.
De modekoppen luiden “‘We like fashion again’” (Vogue Business), “Glenn Martens Has Come to Save Us” (Business of Fashion) en “Margiela Couture Resurrected a Moment Lost in Time” (Elle).
Op Instagram lezen we “Glenn Martens presented the wow moment we’ve been waiting for” (Vogue Magazine) en “The awaited Glenn Martens debut show for Maison Margiela finally happened today, and fashion lovers all over the world are bowing down to it.“
Martens toonde een meesterwerk in balans. De collectie bulkte van verwijzingen naar de collecties van zijn voorgangers, John Galliano en Martin Margiela himself, maar voelde niet als een herhaling. Martens’ eigen invloeden (denim, veren) waren zichtbaar en voelde actueel. Daarnaast was het een defilé van tegengestelden: stramme, onbeweeglijke plastic creaties, grove leren jassen en versierde, zware jurken werden opgevolgd door vederlichte, tulen en fragiele, flowy silhouetten.
Respect voor het huis
Van dag nul werden er veel parallellen getrokken tussen Glenn Martens en de oprichter van Maison Margiela, Martin Margiela. Beide Belgen studeerden af aan de Antwerpse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, beiden verhuisden ze naar Parijs na hun afstuderen en zowel Margiela als Martens startten hun carrière bij Jean Paul Gaultier (respectievelijk in 1984 en 2008).
Zo’n vergelijking kan alleen maar meer druk leggen op de schouders van Martens, die overigens een andere iconische ontwerper moest opvolgen als creatief directeur van Margiela: John Galliano. De stempel die Galliano drukte op de modewereld is onmiskenbaar en groter dan zichzelf. Nadat hij de creatieve leiding had over Givenchy en Dior, werd de Brit binnengehaald bij Maison Margiela, waar hij een onvergetelijke 10 jaar regeerde.
Martens creëerde zijn debuut dan ook met het grootste respect voor zijn twee voorgangers. Of zoals High Snobiety schreef: “Glenn Martens speaks the Margiela language quite fluently.“
Ten eerste vond Martens’ debuutcollectie plaats op dezelfde locatie waar Martin Margiela zijn laatste couture defilé organiseerde in 2009. De plastic silhouetten die Martens de catwalk op stuurde zijn een knipoog naar eerdere creaties van Martin Margiela. Die gebruikte plastic in zijn afstudeercollectie en doorheen zijn latere defilés.
Romantische bloemenjurken refereerden dan weer aan het Galliano-tijdperk. Net zoals de typerende korsetten en dramatische galajurken die ook John Galliano als eerste toonde.
Maskers
Dan hadden we het nog niet over de magnifieke maskers, die de gezichten van alle modellen verhulden. Martin Margiela – die zelf zo anoniem mogelijk bleef doorheen zijn carrière – liet de gezichten van zijn modellen voor het eerst bedekt in zijn allereeste show in 1989. De maskers verzekerde anonimiteit en dienden om de aandacht op de designs te vestigen, niet op de bekende gezichten van de catwalkmodellen. De kenmerkende maskers waren sindsdien een Margiela-staple, die Martens volledig eigen maakte.
Waar de gezichtsbedekkingen in Martin Margiela-tijdperk bedoeld waren om net niet op te vallen, zijn de maskers van Martens nu een van de meest opvallende – meest besproken – aspecten aan zijn collectie. De gezichten verpakt in plastic, tule, kant en wat leek op gesmolten metaal verdienen een studie op zich. Aandachtigen merkten ook een slimme verwijzing naar de invite voor het defilé op. Gasten werden uitgenodigd met een metalen lepeltje, die later terugkwam als masker in de collectie.
Tweedehands materialen
Nog een gelijkenis tussen Martens en zijn voorgangers: een groot deel van het materiaal dat de Belg en zijn team gebruikten voor deze couturecollectie was tweedehands, zo lezen we in Vogue Business. Veel van de silhouetten werden gebouwd rond thriftvondsten uit de Parijse tweedehandswinkel Guérissol, waar kleding voor om en bij 5 euro over de toonbank gaat. Een statement dat zowel de geschiedenis van Margiela als het klimaat eert.
Vlaamse invloed
Designs gemaakt van schijnbaar papier mâché-collages creëerden de optische illusie van behangpapier. Volgens Vogue Business en L’Officiel Belgium zouden de prints kopieën zijn van Vlaamse intereurs uit de Middeleeuwen. Zo bracht Martens ook een stukje van zijn persoonlijke geschiedenis naar de Parijse catwalk.
Balonnen
De finale werd gelopen op ‘Disarm’ van The Smashing Pumkins, waarna er honderden, gekleurde ballonen de ruimtes vulden waar voorheen de modellen liepen. David Martin, editor-in-chief van Odda magazine interpreteerde de ballonnen als vrolijke ‘paletreiniger’ om ons opnieuw in het hier en nu te trekken. Hij schrijft: “The collection was a reflection of our fear, and it was very emotional. It felt vulnerable and like a move towards liberation. That’s why now, after the show, we have these balloons to help us contrast fear with joy.”
Front row
Bij dergelijke, langverwachte show hoort een front row die het belang van de collectie weerspiegelt. De bekendste gasten: couture queen Cardi B, Billy Corgan van The Smashing Pumpkins, stylist Law Roach, Franse actrice Philippine Leroy-Beaulieu, designer Vera Wang en Amerikaanse actrice Tessa Thampson.
Meer modenieuws
Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier